Muralla Antigua de Xi'an y un Viaje Culinario
Xi'an es la ciudad con mayor "espesor" que he visitado. No el espesor de sus murallas, sino el espesor de su historia.
Mi primera parada fue la Muralla de Xi'an. Es la antigua fortificación mejor conservada de China: casi catorce kilómetros de longitud, enteramente construida con ladrillos grises. Elegí la forma más "turística" de recorrerla: en bicicleta sobre la muralla. La parte superior de la muralla tiene más de diez metros de ancho, suficiente para que circulen coches, pero la bici es la mejor opción: ni muy rápido ni muy despacio, justo el ritmo para que los pensamientos viajen a través del tiempo. Pedaleando, a la izquierda estaban los edificios de estilo antiguo del interior de la ciudad; a la derecha, los rascacielos del exterior. Una sola muralla de por medio, mil años de diferencia. Cuando llegué cerca de la Puerta Sur, justo cayó el atardecer: toda la muralla se tiñó de un dorado cálido, y las linternas de las torres comenzaron a encenderse una tras otra. Por un instante, sentí como si hubiera viajado en el tiempo hasta la dinastía Tang.
Desde la muralla, una caminata de diez minutos me llevó al Barrio Musulmán. Nada más entrar, una marea humana y el humo de las parrillas de carne impregnando toda la calle. Hice cola veinte minutos en el puesto de Roujiamo de Lao Mi, y cuando por fin le di un mordisco —la corteza exterior estaba crujiente, la carne de cerdo estofada en su interior era magra sin ser seca y grasa sin ser empalagosa—, los jugos de la carne me resbalaron por los dedos. En ese momento supe que la espera había merecido la pena. Luego seguí comiendo calle abajo: las Empanadillas de Caldo de Jia San, de piel tan fina y tanto caldo que primero bebes el caldo con pajita y luego comes la empanadilla; la Carne Crujiente de Ding, hecha con solomillo de ternera rebozado en una fina capa de harina y frito hasta quedar crujiente por fuera y tierno por dentro, espolvoreado con comino y chile en polvo, un plato que desapareció en pocos bocados. Para rematar, un Pastel de Osmanthus: pastel de arroz glutinoso bañado en miel de osmanthus, dulce pero no empalagoso. El cierre perfecto.
Al día siguiente fui a ver los Guerreros de Terracota. Desde el centro, el autobús turístico tarda alrededor de una hora. En el momento en que entré en el Foso Uno, comprendí que ninguna foto ni vídeo puede hacerle justicia: más de seis mil figuras de terracota permanecen en perfecta formación dentro de un enorme foso, cada una con una expresión facial y un peinado distintos. Hace más de dos mil años, los artesanos otorgaron a cada soldado un rostro único. Mirando desde lo alto, este ejército silencioso parecía recién formado, esperando solo una orden para cargar. En el Museo del Mausoleo del Emperador Qin Shi Huang pude ver el proceso de restauración de los guerreros: cada figura se desentierra hecha añicos, y los arqueólogos deben reconstruirlas pieza a pieza como un rompecabezas. Una persona, en toda una vida, quizá solo logre restaurar una docena.
Al salir del recinto de los Guerreros de Terracota, el sol se estaba poniendo. Hace más de dos mil años, Qin Shi Huang utilizó este ejército de terracota para proteger su imperio subterráneo. Más de dos mil años después, estamos aquí, maravillándonos de su ambición y de su obsesión. El peso del tiempo: se siente en Xi'an.
